Мотор не тягне, в чому причина?

Не тягне мотор? Скільки автолюбителів задає собі це питання. Відповідь може бути як простим, так і складним. Один вирішить цю проблему на місці, а інший об’їде кілька СТО і не факт, що знайде причину.

Спробуємо розглянути найбільш очевидні.

На мій погляд, почати потрібно зі свічок запалювання, вони повинні бути робітники. Подивіться на колір електроду, він повинен бути кольору “кави з молоком”. А краще купіть платинові свічки, вони дорогі але і ресурс у них побільше. Можна трохи порахувати: я за свої віддав 160 $ за 4 штуки, проїхав на них близько 150000 км (гарантія була на 60000) і автомобіль працює на газу, що помітно зменшує ресурс свічки приблизно до 10000 км (звичайні недорогі свічки по 4-6 $ ).

Перевірте дроти високої напруги на пробій, взагалі дроти не повинні торкатися двигуна, а також повинні бути м’які, не окислені чи контакти.

Перевірте котушку запалювання. Корпус котушки не повинен мати пошкоджень, тому в іншому випадку її буде пробивати на корпус (дуже добре видно в темряві)

Перевірте форсунки, вони повинні розпорошувати паливо однаково. Як перевірити на місці? Зніміть форсунки разом з магістраллю, і направте на лист картону, потім кілька разів проверніть двигун стартером. На картоні залишаться сліди (окружності) палива, вони повинні бути однакові. Або віднесіть форсунки на СТО, що б їх перевірили на стенді.

Перевірте роботу паливного насоса. Якщо насос не створює потрібного тиску, то двигун буде працювати на холостому ходу, а під навантаженням буде втрачати потужність. А ще (як було в мене) може просто забитися фільтруюча сітка, краще її замінити, і не намагайтеся купити оригінальну (купіть найдешевшу). Приклад: сітка на BMW коштує 12 $ на ВАЗ 1 $, а різниці ніякої.

Є ще кілька причин втрати потужності двигуном:

- Пробита прокладка головки циліндрів;

- Залягли поршневі кільця;

- Залягли гидрокомпенсатори (їх можна легко промити бензином), але доведеться знімати ГРМ і розподільні вали, до речі, з цією проблемою зіткнувся особисто. Перебрав двигун – заміни поршневі кільця і вкладиші. Пропала компресія, вирішив, що не правильно поставив кільця, звернувся на СТО, сказали теж саме. Довелося знову знімати двигун. Розібрав, подивився, виявляється, кільця встановив правильно. Знову зібрав двигун, встановив. Завів, проїхав, не тягне, поміряв компресію знову не те, я на СТО, а мені кажуть, заміни блок, а це 150-200 $. Але є на світі “кулібіни”, які й підказали почистити компенсатори. Зняв, почистив, а саме: звичайним шприцом в 20 мл промив компенсатори бензином. Зібрав, завів – проблема зникла.

А взагалі потрібно розглядати кожен випадок окремо, тому причин може бути кілька.

Пізнє запалювання – зниження потужності відбувається з причини, що суміш не встигає згоряти момент, коли поршень знаходиться в ВМТ, суміш продовжує горіти при русі поршня вниз, на це вказує підвищений нагрів випускного трубопроводу, так як частина суміші догорає при випуску.

Раннє запалення – коли паливо запалюється передчасно і сила газів діє назустріч поршню, який рухається до ВМТ, в цьому випадку в двигуні чутні часті і дзвінкі металеві стуки, може виникнути детонації, на малій частоті обертання двигун погано працює.

Невелика порада – якщо не можете вирішити проблему з автомобілем, і у Вас немає коштів на СТО, підійдіть до сусіда по гаражу і напевно її вирішите, тому на багатьох наших СТО, основному працюють студенти, а то й просто люди з вулиці які просто вміють крутити гайки в потрібному напрямку.